Bath en un día: aguas termales, historia y arquitectura

El aire húmedo me envuelve apenas piso la terraza de piedra. Huele a tierra mojada, piedra antigua y un toque metálico difícil de identificar. El vapor se eleva desde las aguas verde esmeralda de los Baños Romanos, flotando en la fresca mañana inglesa como lo ha hecho durante siglos. Me asomo al borde, observando el agua brotar a 46°C desde las profundidades de la tierra. Reservé mi entrada online por 27 libras para las once, evitando así la larga fila de visitantes que esperan afuera en el frío. El viaje comenzó temprano, con un tren de 26 libras desde Cardiff, cruzando paisajes galeses y colinas inglesas. Ahora, bajo las estatuas de antiguos gobernadores romanos, la vida moderna parece lejana.

El audioguía susurra mientras recorro las salas abovedadas donde ciudadanos romanos alternaban piscinas heladas y salas de vapor, en rituales diarios de limpieza y charla. Detrás de vitrinas, miles de objetos —monedas, peines de madera, joyas— descansan como ofrendas a la diosa Sulis Minerva. El agua del Gran Baño debe su color verde intenso a las algas que prosperan con el calor y la luz. Parece espesa y poco apetecible, pero justo eso estoy a punto de probar.

Al final del corredor, un grifo moderno permite degustar el agua termal. Lleno un pequeño vaso de papel; el calor se siente inmediato en los dedos.

"Bébelo rápido", me recomienda una empleada mayor, sonriendo al notar mi duda.

"¿De verdad cura algo?", pregunto.

"Cura la curiosidad", ríe. "No prometo nada sobre el sabor. A los romanos les encantaba. Nosotros solo la toleramos".

No exagera. El agua es cálida y sabe intensamente a minerales, como lamer una tubería de hierro caliente. Tiro el vaso, satisfecho con la experiencia. De vuelta a las calles adoquinadas, el sonido de una guitarra acústica llena el aire. Bath vibra con músicos callejeros, muchos con terminales de pago sin contacto, recordando que estamos en pleno siglo XXI. Sigo la música hacia las torres góticas de la Abadía de Bath, dejando que la multitud se abra paso a mi alrededor.

Pago 7,50 libras en la puerta de madera y entro en la nave principal. El precio parece justo por la atmósfera de recogimiento. Llego justo para las oraciones matutinas; los cánticos resuenan bajo el techo abovedado. La luz atraviesa las vidrieras, proyectando arcoíris sobre el suelo de piedra. Me siento en un banco, dejando que el frío de la piedra me recorra. Es un momento de calma profunda en una ciudad cada vez más llena de visitantes. Repaso mentalmente los relieves de ángeles en la fachada y admiro el esfuerzo humano detrás de semejante obra.

Al mediodía, el aroma a ajo y tomate asado me lleva a The Real Italian Pizza. Pese al nombre, me decido por un plato humeante de ñoquis. Por 15 libras, acompañados de vino blanco y agua del grifo gratuita —un salvavidas para viajeros en Reino Unido—, recupero fuerzas. El restaurante bulle de familias refugiadas del sol. Los carbohidratos son el combustible perfecto antes de enfrentar las cuestas de la ciudad.

Con energía renovada, me pierdo entre la arquitectura georgiana color miel que caracteriza Bath. Es una ciudad compacta, fácil de recorrer a pie y con un aire cinematográfico. Calles como Beauford Square y Trim Street parecen sacadas de una serie de época; si has visto Bridgerton, te resultarán familiares. El Bath stone da a la ciudad un brillo cálido que perdura incluso con nubes.

Pago 2,50 libras para entrar en Parade Gardens, un parque privado que desciende suavemente hasta el río Avon. Desde allí, la vista del Pulteney Bridge es espectacular. Este puente, repleto de pequeñas tiendas y panaderías, recuerda al Ponte Vecchio de Florencia. El agua cae en cascada bajo el puente, llenando la tarde de sonido. Apoyado en la barandilla de piedra, veo pasar un bote con turistas saludando a quienes estamos arriba.

Subo la colina hasta The Circus, un anillo monumental de casas que rodea un césped circular. La simetría y los detalles clásicos brillan bajo la luz cambiante. Vecinos disfrutan del césped, aprovechando el raro sol británico. Es una mezcla perfecta de historia protegida y vida cotidiana.

Sigo hasta el Royal Crescent, una media luna de casas del siglo XVIII impresionante por su escala y elegancia. El extenso césped te hace sentir diminuto. Tras casi diez kilómetros de caminata —mi reloj lo confirma—, las piernas pesan, pero la luz dorada sobre la piedra lo compensa. La ambición arquitectónica de John Wood y su hijo, que soñaron con traer la grandeza de Roma a Somerset, se percibe en cada detalle.

Bajo lentamente hacia la estación, las sombras alargándose sobre el empedrado. Cerca de la Abadía, el aroma a azúcar me atrae a una pequeña tienda artesanal. Compro un trozo de fudge y una bola de helado de vainilla, el final perfecto para un día de exploración. Sentado en un banco, escuchando a otro músico callejero, veo el cielo tornarse violeta sobre las torres. El tren a Cardiff sale en una hora, pero por ahora, solo quiero quedarme, dejando que los siglos pasen a mi alrededor.