Bogotá: Guía de viaje con Catedral de Sal y Monserrate

El frío es lo primero que sientes: cortante, fino e inesperado para una ciudad tan cerca del ecuador. Cuando las puertas automáticas del Aeropuerto Internacional El Dorado se abren, el aire a 2.600 metros parece jugar a las escondidas. Tus pulmones trabajan más para captar oxígeno. Afuera, el cielo es de un gris amoratado y el tráfico es un río de taxis amarillos que fluyen con un ritmo caótico de bocinazos que, de alguna manera, funciona.

Entramos en el bullicio con los documentos aún calientes en la mano. Colombia te hace ganarte la entrada; el formulario Check-Mig es un trámite obligatorio antes de abordar, y las filas de inmigración pueden poner a prueba tu paciencia. Pero una vez adentro, paso de largo los puestos de cambio de moneda con sus tasas abusivas y voy directo a un cajero verde. Mi tarjeta Wise funciona al instante y me entrega un fajo de pesos colombianos—retiro 800.000 para estar tranquilo. Con efectivo en el bolsillo y la altura instalándose en el pecho, estoy listo para enfrentar la ciudad.

Dejamos las maletas en Chapinero, un barrio de ladrillo rojo y cafés de moda que parece estar a años luz de la historia áspera del centro. Pero la fuerza del pasado es imposible de ignorar. Tomamos un taxi hacia La Candelaria, el corazón histórico donde las calles se estrechan y los balcones coloniales se inclinan como si compartieran secretos.

La Plaza de Bolívar es un asalto a los sentidos. Su tamaño te hace sentir pequeño. A mi izquierda está el Palacio de Justicia, imponente y solemne; a la derecha, la Catedral Primada, un mosaico de piedra reconstruida cuatro veces a lo largo de los siglos. Pero es el sonido lo que domina: el aleteo de miles de alas. La plaza está alfombrada de palomas. La gente las alimenta, los niños las persiguen y el aire se llena de arrullos y aleteos.

“Demasiadas aves”, murmura un hombre mayor a mi lado, ajustándose la ruana contra el viento. Observa a un turista cubierto de palomas con una mezcla de horror y resignación.

“¿Eso da buena suerte, no?”, le pregunto.

Él ríe, seco y entrecortado. “Solo si no te arruinan la chaqueta.”

El frío nos obliga a buscar calor, y en Bogotá, el calor viene en un plato. Queríamos probar La Puerta Falsa, el restaurante más antiguo de la ciudad, pero la fila sale por la puerta y baja por los adoquines. En su lugar, entramos a La Puerta de la Catedral, justo en la misma calle. No se siente como un plan B, sino como un hallazgo.

El mesero no pregunta qué queremos; lo sabe. “Ajiaco”, dice, asintiendo hacia la mesa vacía.

Cuando llega el plato, entiendo por qué este guiso es el alma de la ciudad. Es una sopa espesa y reconfortante hecha con tres tipos de papa, mazorca y pollo desmechado, acompañada de alcaparras y crema de leche. Lo mezclas todo hasta lograr una textura cremosa y sabrosa que te calienta desde adentro. Mientras comemos, cambio mi SIM. Compré un chip Claro en un puesto callejero por 21.000 pesos—unos cinco dólares. Fue una transacción de dos minutos que me dio datos para navegar la ciudad durante semanas. Son estas pequeñas victorias prácticas, como una buena sopa y datos baratos, las que suavizan el viaje.

A la mañana siguiente, vamos tras el oro. El Museo del Oro no es solo un museo; es una bóveda de memoria. Dentro, más de 55.000 piezas de orfebrería prehispánica brillan en la penumbra. Las salas están tenuemente iluminadas para proteger las piezas, creando una atmósfera hipnótica en la que el metal parece flotar. Caminamos en silencio por las exposiciones y luego nos dirigimos al Museo Botero, muy cerca. La entrada es gratuita, lo que se siente como un regalo. Las esculturas y pinturas voluminosas de Fernando Botero están por todas partes: personas, frutas, animales, todos con proporciones exageradas y redondeadas. Es divertido, sí, pero también profundamente colombiano en su abundancia.

Pero para entender la magnitud de este lugar, hay que verlo desde arriba. Tomamos el funicular al Cerro Monserrate. El boleto cuesta 27.000 pesos y el trayecto es una subida empinada y ruidosa. Arriba, a 3.152 metros, el aire es aún más delgado. Me ajusto la chaqueta. El viento aquí muerde, pero la vista lo compensa. La ciudad se extiende sin fin, un mar de ladrillo y concreto abrazado por el verde de los Andes. Hay una iglesia blanca, destino de peregrinos, y un pequeño mercado donde venden té de coca para aliviar la altura.

“Hoy vamos bajo tierra”, le digo al grupo a la mañana siguiente. Vamos a Zipaquirá para conocer la Catedral de Sal.

Nos movemos en transporte público hasta el Terminal del Norte y tomamos una buseta por 8.000 pesos. El viaje dura una hora, serpenteando por la sabana donde el pasto es increíblemente verde. Zipaquirá es encantadora, más limpia y tranquila que la capital, pero venimos por lo que está debajo.

La entrada a la Catedral de Sal cuesta unos 96.000 pesos por dos personas. No es barato, pero al descender por los túneles oscuros, el precio pasa a segundo plano. El aire huele a azufre y mineral. Caminamos por las estaciones del Vía Crucis talladas directamente en la sal. Es oscuro, iluminado por luces azules y violetas que proyectan sombras largas en las paredes rugosas.

“Aquí se siente pesado”, susurra mi compañera. Estamos a 180 metros bajo tierra.

Al fondo, la nave principal se abre. Es enorme. Una cruz gigante tallada en la sal, retroiluminada, parece flotar en la oscuridad. Es inquietante y hermoso, una mezcla extraña de turismo y fe profunda. Subimos de nuevo, con las piernas ardiendo, y tomamos el bus de regreso a la ciudad, con el sabor a sal todavía en los labios.

De vuelta en Bogotá, el ambiente cambia al caer la noche. El centro histórico puede sentirse algo áspero de noche—los locales nos advirtieron que guardáramos las cámaras—por eso nos quedamos en el norte. Vamos a la Zona T y al Parque 93. Este es el lado chic de Bogotá. Las calles están arboladas, los restaurantes llenos de conversación y la gente viste para impresionar.

Terminamos la noche en Andres Carne de Res. No es solo una cena; es un delirio. La decoración mezcla iconografía religiosa, luces de neón y chucherías colgando por todas partes. El menú es literalmente una revista. Pido una hamburguesa, pero en realidad vengo por la energía. La música retumba, actores disfrazados deambulan entre las mesas y el olor a carne asada lo invade todo. Es ruidoso, caro y divertidísimo.

Más tarde, tomando un café en un Juan Valdez—porque no se puede dejar Colombia sin rendir homenaje al café—reflexiono sobre la ciudad. Bogotá no es un lugar fácil. Es fría, el tráfico es una locura y la altura te marea. Pero entre minas de sal y picos de montaña, entre artefactos dorados y el pulso de las calles, hay una energía aquí con la que inevitablemente terminas sintonizando.