Gramado y Canela: Guía práctica de 4 días en la Serra Gaúcha

El aroma a chocolate oscuro y pino húmedo te envuelve antes de cruzar el techo de vidrio. La Rua Coberta de Gramado vibra con el murmullo del portugués, copas de vino y sillas de madera arrastrándose sobre piedra. Es temprano, pero el aire ya promete indulgencia. Me ajusto la chaqueta: el frío de la montaña se siente en serio. No hay semáforos en Borges de Medeiros, la avenida principal. Los autos frenan con cortesía para los peatones envueltos en bufandas, que pasean frente a fachadas de estilo europeo. Por un momento, olvidas que sigues en Sudamérica.

Al día siguiente, nos levantamos a las 6:15 y salimos de la Pousada Olidal antes de que el café esté listo. Cuatro noches por unos seiscientos sesenta reales: sencillo, cómodo y bien ubicado para ahorrar en alojamiento y gastar en comida. Aprovechamos la hora: caminamos hasta la Rua Torta, la versión local de Lombard Street. Sin turistas, la curva florida está en silencio, salvo por un auto que nos obliga a pegarnos al seto. El suelo está frío, el aire es puro y el pueblo parece un secreto.

En Canela, la luz cambia. Llegamos al pie de la Catedral de Pedra justo cuando cae la tarde. Sesenta y cinco metros de piedra neogótica se alzan hacia un cielo gris. Tardaron cincuenta años en terminarla, una paciencia que ya no se ve.

"Espera al atardecer", me dice el camarero de Empório Canela, sirviendo una ensalada de entrecot. "La piedra se enciende".

"¿De verdad cambia de color?", pregunto, partiendo el pan caliente.

Él sonríe. "Solo mira".

Pagamos ciento treinta reales por la cena y salimos justo cuando el sol cae. No mentía: el último rayo convierte la piedra gris en naranja brillante. Dentro, los vitrales pintan arcoíris en los bancos vacíos. Es una belleza silenciosa, casi solemne.

El silencio de la iglesia da paso al estruendo de la naturaleza. Treinta reales la entrada al Parque Estadual do Caracol. Los jardines dan paso a un abismo verde. Desde el mirador, la niebla moja el rostro mientras la Cascata do Caracol cae 131 metros al valle. Por quince reales más puedes subir al observatorio de vidrio, pero aquí, con el retumbar del agua y el olor a tierra mojada, la experiencia es completa.

Cambiamos la escala de la cascada por un mundo en miniatura. Mini Mundo es un parque al aire libre de maquetas perfectas. Los cincuenta y ocho reales de entrada valen la nostalgia: castillos europeos, estaciones de tren brasileñas, el DeLorean de Volver al Futuro en una esquina y los chicos de Stranger Things en un callejón. Es absurdo y encantador.

"¿No quieres el bote a pedal?", pregunta el encargado en Lago Negro, señalando los cisnes de fibra de vidrio flotando en el agua oscura.

"No, solo quiero escuchar los árboles", respondo, viendo el viento sobre el lago.

Cincuenta reales por veinte minutos parece caro, pero más que eso, innecesario. La belleza de Lago Negro—un lago artificial de 1942, rodeado de pinos traídos de la Selva Negra alemana—está en la calma. Nos sentamos en el césped, con olor a resina y lluvia. Más tarde, buscamos esa tranquilidad en Le Jardin, un parque de lavandas donde veinte reales te dan acceso a invernaderos llenos de aroma a flores, albahaca y tierra húmeda.

No puedes irte de la Serra Gaúcha sin rendirte a su gastronomía. Aquí, la herencia portuguesa, alemana e italiana se siente en la manteca, el queso y la masa. En Trattoria Boniatto, un poco alejada del centro, nos damos un festín de doscientos reales: polenta frita con queso gratinado y luego Gnocchi a Boniatto, una mezcla de queso, salchicha, panceta y berenjena.

Y después, el fondue. Conseguimos mesa en Chateau de la Fondue por menos de sesenta y cinco reales por persona usando una app local. Llega en tres tiempos: primero queso fundido, luego piedras calientes para la carne, y al final, chocolate derretido con fresas y malvaviscos. Vuelvo a la pousada con sabor a cacao y el eco de mis pasos en las calles de basalto. Gramado ya está en silencio, la niebla cubre las fachadas europeas con un manto espeso y sureño.