Una isla de contrastes: playas salvajes y lujo en St. Barts

El primer contacto con St. Barts no es suave: el rocío salado golpea la cara y el ferry desde St. Martin se mueve con fuerza sobre las olas del Caribe. No por nada le llaman el "St. Barfs" express. El aire huele a diésel y sal. Mantengo la vista en el horizonte, esperando que los picos verdes de Saint Barthélemy aparezcan entre la neblina.

De repente, el mar se calma. Entramos al puerto de Gustavia y la diferencia es brutal: el océano salvaje queda atrás y ahora el agua es un espejo donde se reflejan yates de lujo de varios pisos, relucientes en madera y cromo.

Dentro de la pequeña terminal, el aire acondicionado es un alivio inmediato. Entrego mi pasaporte al oficial de inmigración, que sonríe con acento francés caribeño:

—Sobreviviste al cruce —dice, estampando mi pasaporte—. Muchos llegan más pálidos.

—Miré el horizonte todo el tiempo —respondo, secándome la frente.

—Esa es la clave. Bienvenido a St. Barts. Lo difícil ya pasó.

Con las llaves de un Mini Cooper descapotable alquilado, bajo el techo y dejo que el aire cálido de la isla lo invada todo. Gustavia parece una postal europea trasplantada al Caribe: casas de techos rojos en las colinas y calles con boutiques de Louis Vuitton y Hermès. Pero los nombres de las calles cuentan otra historia: son suecos. Durante casi un siglo, esta isla fue colonia escandinava, la única en el Caribe, hasta que Francia la recuperó en 1877.

El volante se calienta bajo mis manos mientras salgo de la capital por caminos angostos y serpenteantes. La isla se muestra en destellos de bugambilias y el turquesa imposible del mar entre los muros de piedra.

Llego a la bahía de Saint Jean justo cuando la tarde cobra vida. El bajo de Nikki Beach se siente incluso antes de apagar el motor. Al pisar la arena, los sentidos se saturan: aroma de trufa y champán frío mezclados con protector solar de coco. Gente relajada en camas blancas, risas y música house desde la cabina del DJ.

Muy cerca está Eden Rock, el hotel más icónico de la isla, construido sobre una roca por el excéntrico aviador caribeño Rémy de Haenen. Es un símbolo del glamour de mediados del siglo XX. De repente, una sombra y un estruendo: un avión pequeño pasa a baja altura y aterriza en la famosa pista de 640 metros, a pasos del mar. Nadie en la playa parece inmutarse.

Buscando tranquilidad, conduzco hacia el norte, a la playa de Flamands. La arena aquí es fina y blanca, casi cegadora. Cruje bajo los pies. Al fondo está el Cheval Blanc, refugio exclusivo de LVMH, donde el aroma de perfume caro llega desde el restaurante La Case. Pero sigo adelante.

Al final de Flamands, la civilización termina y comienza un sendero rocoso. Camino media hora entre matorrales costeros bajo el sol implacable. Solo se oyen el viento y el mar a lo lejos.

De pronto, la senda corona una colina y aparece la playa de Colombier: una media luna perfecta y solitaria, sin villas, clubes ni caminos. Solo algunos veleros anclados en la bahía protegida. El silencio es total, un contraste absoluto con la fiesta de Saint Jean, a pocos kilómetros.

Por la tarde, los vientos alisios me llevan al extremo este de la isla. Grand Cul-de-Sac es una bahía amplia, protegida por un arrecife. El agua es de un azul intenso, poco profunda y muy tranquila.

Entro al mar, que apenas me llega a la cintura. A lo lejos, kitesurfistas de colores cruzan volando sobre el agua. Me sumerjo: la visibilidad es total. De reojo, una sombra se desliza cerca del fondo arenoso. Una tortuga marina enorme pasa lentamente junto a mis piernas, sin inmutarse. Compartimos el baño cálido unos minutos hasta que desaparece hacia el arrecife.

Me seco sobre el capó del Mini, mirando hacia Petit Cul-de-Sac, una curva tranquila y secreta que parece reservada solo para locales y el viento.

La noche cae rápido en el Caribe. Al regresar por los caminos empinados a Gustavia, el cielo se tiñe de morados y naranjas intensos. Los megayates encienden luces bajo el agua, iluminando el puerto con neón azul.

Subo las escaleras de madera de Bonito, restaurante con vistas al puerto. El aire huele a cítricos asados y leña. El salón parece la casa de un amigo elegante. Pido pescado fresco del día, curado en lima y chile, y me recuesto en la baranda.

Desde aquí, mirando las luces de la capital y escuchando el murmullo de varios idiomas en la brisa, todo cobra sentido. St. Barts exige un precio: el mareo del ferry, el susto del aterrizaje o los precios altos. Pero en este momento, con el sabor cítrico del pescado y el aire fresco del puerto, cada costo se siente justificado.