Itacaré: Playas, Ballenas y Cacao en Bahía

El aroma a aceite de dendê y sal marina impregna el aire cálido de la tarde. En la Playa da Concha, la arena es suave y está llena de vida, bajo la sombra de almendros. Una guitarra acústica suena desde los quioscos de madera, mezclándose con el vaivén tranquilo del mar, tan sereno que parece una laguna más que el Atlántico salvaje. Observo a una mujer que recorre la orilla, equilibrando una bandeja repleta sobre la cadera, los pies descalzos hundiéndose en la arena tibia.

“Tienes que comerlos calientes”, dice Kelly, deteniéndose frente a mi silla. Baja la bandeja y revela quince acarajés dorados, listos para rellenar con vatapá y camarones.

“¿Quince alcanzan para dos?” pregunto, entregando un billete arrugado.

Ella ríe, con una calidez que destaca entre el bullicio playero. “Por ahora. Pero seguro me llamas antes del atardecer.”

Y tiene razón. El sol bahiano exige moverse despacio y picar algo a cada rato. Llegar a este rincón del sur de Bahía requiere dejar atrás las prisas. Puedes volar a Ilhéus, alquilar un coche y conducir setenta kilómetros al norte, o hacer como nosotros: tomar el ferry desde Salvador y luego un bus de cinco horas. El viaje te desconecta del ritmo frenético de la ciudad y te sintoniza con la calma de Itacaré. Alquilamos un departamento sencillo en el centro, por menos de treinta dólares la noche, y así podemos recorrer todo a pie, dejando que el pueblo marque el ritmo.

Al caer la tarde, la energía se traslada hacia el interior. Dejamos las playas urbanas—Rezende, Tiririca, Costa y Ribeira—y caminamos hacia el final de la Rua Pituba. Durante el día, las piedras están tranquilas, los comercios cerrados por el calor. Pero cuando el cielo se tiñe de morado, la calle cobra vida.

El aire huele a carne asada y frutas fermentadas. Cerca de una pequeña plaza junto al paseo de la Vila, se forma una rueda de capoeira. El retumbar del atabaque y el sonido metálico del berimbau vibran en el pecho. Nos sentamos en una mesa de madera y pedimos la famosa tapioca de Juci. Por solo quince reales, llega caliente y crujiente, rellena de queso y coco. Más tarde tal vez compartamos una moqueca de mariscos, ese guiso con leche de coco que cuesta unos cuarenta dólares para tres personas. Por ahora, solo observamos a los capoeiristas girar bajo la luz amarilla de las farolas.

A la mañana siguiente, el aire huele a tierra mojada y hojas frescas. Dejamos el pueblo y nos encontramos con un guía local cerca de la playa Ribeira. El sendero hacia Prainha no es empinado, pero la selva atlántica puede desorientar. Caminamos casi una hora bajo un dosel de hojas enormes que filtran la luz en un resplandor esmeralda.

Cuando los árboles se abren, la vista impresiona. Prainha es una media luna de arena clara, rodeada de cientos de cocoteros. A diferencia de la calma de Concha, aquí el mar ruge con olas gigantes. Parece un lugar remoto, donde los surfistas desafían la fuerza del agua y los demás simplemente nos dejamos maravillar por el paisaje.

Pasamos los días explorando estas playas rurales. Caminamos de Itacarézinho a Gamboa, donde la ensenada atrapa peces, y seguimos a Havaizinho y Engenhoca. Cada playa es un rincón secreto, separadas por senderos de diez minutos entre la selva. En Engenhoca, un río de agua dulce atraviesa la arena, ideal para refrescarse tras horas de mar salado.

Cuanto más te adentras en Itacaré, más cambia el agua. Cambiamos las olas por el rugido de la Cascada de Tijuípe.

Aquí el aire es más fresco, con niebla y olor a piedra mojada. El agua cae por rocas anchas y forma una gran piscina oscura. Sumergirse en el agua fría es un shock revitalizante, que borra el calor pegajoso de la costa. Flotamos de espaldas, mirando el cielo azul entre la selva, escuchando solo el estruendo del agua.

El barro es fresco y espeso, subiendo por los tobillos mientras cruzamos el sendero de manglares hacia Geribuaçu. Así se ganan las mejores vistas de Bahía: con los pies sucios y algo de esfuerzo. Tras una hora entre raíces y aguas poco profundas, el paisaje se abre. Nos sentamos junto al río Geribuaçu y probamos la moqueca de tapioca de Ana, con cilantro y aceite de palma.

Un poco más adelante llegamos a la playa de Arruda en marea baja. El mar se ha retirado y deja piscinas naturales en el arrecife. El agua es turquesa y transparente. Pececillos plateados nadan entre mis pies mientras camino con cuidado sobre las rocas vivas. El agua está tibia, calentada por el sol. Es como entrar en un acuario efímero, que desaparece cuando sube la marea.

Julio en Bahía trae otra magia. El calor intenso da paso a un invierno suave y ventoso que atrae gigantes. Subimos a un bote en la Praia da Coroa tras el desayuno y navegamos hasta donde el mar se vuelve azul oscuro.

El bote se sacude en las olas. Me aferro a la baranda, buscando en el horizonte. De pronto, el soplo inconfundible de una ballena jorobada. Salta fuera del agua, mostrando su lomo antes de golpear el mar con la cola. Guardamos silencio mientras un grupo de cinco pasa cerca, sus sombras enormes bajo la superficie.

Terminamos el viaje tierra adentro, en el corazón de la Costa del Cacao. La histórica Fazenda Vila Rosa parece detenida en el tiempo. Caminamos entre árboles cargados de frutos amarillos y morados. Dentro de las salas de fermentación, el aire es ácido y dulce a la vez.

Pruebo un vaso de miel de cacao—el jugo fresco del fruto. No sabe a chocolate, sino a algo floral y tropical. Mientras saboreo el líquido dulce, entiendo la esencia de Itacaré: aquí no solo se mira, se vive. Te embarras, te sumerges en ríos fríos, dejas que el mar te sacuda y pruebas sabores únicos. Viajas para descubrir lo inesperado, y a cambio, este lugar te deja una huella imborrable.