Urubici: Serra do Corvo Branco e Cabana Off-Grid

O asfalto irregular vibra sob os pneus e cada solavanco lembra que estamos longe do conforto da orla catarinense. Subimos a Serra do Corvo Branco, uma estrada sinuosa em Santa Catarina que parece mais uma trilha esquecida do que uma rodovia. O vento frio entra pelas janelas, trazendo cheiro de poeira seca e pinheiros densos. Da última vez, a neblina era tão espessa que mal via o capô do carro. Hoje, o céu azul escancarado revela as imensas paredes de pedra que guardam a entrada do planalto.

"Você veio de bermuda?", pergunto ao meu pai, que sai do carro e já se encolhe contra o vento cortante.

Ele cruza os braços, tentando se aquecer. "Não achei que a 1.500 metros de altitude fosse tão frio assim", ri, enquanto uma rajada nos atinge.

Estamos no topo do corte, diminutos diante do cenário. Aqui, abriram a pedra: são 90 metros de rocha cortada na vertical, o maior corte do tipo no Brasil. Entre essas muralhas, a gente se sente minúsculo. O peso da história paira no ar gelado — foi a primeira ligação entre o litoral e o planalto catarinense, rota vital para o interior. Dizem que o nome Corvo Branco veio de antigos habitantes que confundiram o urubu-rei, de plumagem branca, com corvos albinos. Procuro as aves nos ventos ascendentes, mas hoje só o sol domina o céu.

A descida para o vale é mais suave, o asfalto novo nos conduz até Urubici. O cenário selvagem da serra dá lugar a campos agrícolas. Do lado de fora, pomares de maçã passam em flashes de verde e vermelho intenso, os galhos pesados com a colheita. É verão, mas o ar ainda tem um friozinho típico do microclima local — famoso pelas geadas de inverno e pela terra fértil para raízes e maçãs.

Quando chegamos à cidade, a fome bate forte. Paramos no Paradouro Santo Antônio, restaurante de madeira com cheiro marcante de carne assada e lenha. O salão é aquecido, cheio de conversas em português e talheres tilintando. Pedimos um almoço farto para dividir: truta fresca grelhada, cortes grossos de carne, buffet de folhas amargas, feijão preto no barro e polenta cremosa derretendo na boca. Depois do frio da serra, sal e gordura caem como um abraço.

A conta parece de outra época: por cerca de 60 dólares, quatro pessoas comem até não aguentar, com direito a cervejas e café. Terminamos com um café forte trazido de casa, encostados no carro, aproveitando o sol antes de seguir para o centro.

Urubici tem pouco mais de dez mil habitantes, praticamente uma avenida principal. Mesmo no verão, a cidade pulsa com turistas fugindo do calor úmido do litoral. Estacionamos perto da Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, igreja de tijolos crus com mosaicos coloridos que refletem luz pelo chão. O prédio chama atenção, destoando do entorno, mas parece enraizado ali.

Caminhando em volta, penso no nome da cidade. Alguns dizem que Urubici vem de palavras indígenas; outros contam que surgiu de um diálogo entre dois nativos — um chamado Bici, que viu um pássaro morto e gritou: "Uru, Bici!" Seja como for, o lugar parece mesmo conectado à terra.

No fim da tarde, seguimos para as colinas em busca da cabana. A estrada vira terra, serpenteando entre araucárias — os pinheiros gigantes que marcam o sul do Brasil.

A cabana aparece no fim de uma trilha, com um deck de madeira debruçado sobre o vale. Totalmente off-grid, funciona só com energia solar. Por dentro, mistura móveis de madeira pesada, tecidos mexicanos e estátuas de Buda. "Aqui não pega sinal", avisa Paula, levantando o celular. "Ótimo", respondo, largando as malas no tapete felpudo. "Vamos desligar de tudo."

Quando o sol se põe, o frio aperta. Meu pai acende o fogão a lenha, e logo o estalo da madeira vira o ronco confortável do fogo. O cheiro de lenha queimada mistura-se ao aroma do Cabernet recém-aberto. Minha mãe monta uma tábua de queijos e embutidos locais. Sem internet nem notificações, a noite se estende tranquila: conversamos, bebemos, vemos as chamas dançarem, isolados do mundo lá embaixo.

O dia seguinte começa sem despertador, só com o som das cigarras da montanha. Saio para a varanda, café quente nas mãos. O ar é gelado, mas o sol começa a atravessar as araucárias com raios dourados.

Pagamos cerca de 150 dólares por noite por esse isolamento. Olhando o verde sem fim, ouvindo o silêncio puro da mata, parece barato. Lugares assim obrigam a desconectar e prestar atenção no fogo, na comida, nas pessoas ao redor. Ao carregar o carro para descer a serra, piso na brita gelada e já sinto falta da paz desse refúgio.