Ascenso por la Serra do Corvo Branco

El traqueteo de los neumáticos sobre el asfalto roto deja claro cuán lejos estamos de la comodidad de la costa. Ascendemos la Serra do Corvo Branco, una carretera serpenteante en Santa Catarina que parece más un antiguo sendero que una vía moderna. El aire, frío y seco, se cuela por las ventanas, mezclando polvo y aroma a pino. La última vez que intenté este trayecto, la niebla era tan densa que apenas veía el capó. Hoy, el cielo azul revela las enormes paredes de roca que custodian la entrada al altiplano.

—¿De verdad viniste en shorts? —le pregunto a mi padre, que tiembla apenas baja del auto, enfrentando el viento helado de la montaña.

Cruza los brazos y se mueve para entrar en calor. —No pensé que a mil quinientos metros haría tanto frío —admite, riendo mientras una ráfaga nos sacude.

Estamos en la cima del paso, empequeñecidos por el paisaje. Aquí cortaron la roca en vertical: una impresionante hendidura de 90 metros, la más profunda de Brasil. Entre estos muros gigantes, uno se siente diminuto. La historia pesa en el aire frío: esta fue la primera ruta que unió la costa de Santa Catarina con el altiplano, trayendo vida y comercio al interior. Dicen que el nombre Corvo Branco viene de los primeros habitantes, que confundieron el plumaje blanco del rey zopilote con cuervos blancos. Busco en los aires alguna de estas aves legendarias, pero hoy solo reina el sol.

El Gran Corte de Roca

Descenso al Valle

El descenso es más suave; los baches dan paso a asfalto nuevo que nos lleva directo a Urubici. El paisaje salvaje se transforma en campos agrícolas. Por la ventanilla, los manzanos pasan en destellos verdes y rojos. Las ramas, cargadas de fruta, se doblan bajo el peso de la cosecha. Aunque es verano, el aire sigue fresco. Este microclima, famoso por sus heladas invernales, hace que la tierra sea ideal para manzanas y hortalizas.

Almuerzo en Paradouro Santo Antônio

Llegamos hambrientos a las afueras del pueblo y paramos en Paradouro Santo Antônio, un restaurante de madera que huele a carne asada y leña. El salón está cálido, lleno de conversaciones en portugués. Pedimos un banquete para compartir: trucha fresca a la plancha, cortes gruesos de carne, ensaladas amargas, frijoles negros en olla de barro y polenta cremosa. Todo lo necesario tras el frío del paso.

La cuenta sorprende: por una comida abundante para cuatro, con cervezas y café, pagamos unos 60 dólares. Terminamos con café fuerte de termo, apoyados en el auto y disfrutando el sol antes de ir al centro.

Explorando el Centro de Urubici

Urubici tiene apenas diez mil habitantes y una avenida principal. Incluso en verano, se siente la energía de viajeros huyendo de la humedad costera. Aparcamos cerca de la Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, una iglesia de ladrillo con mosaicos coloridos que reflejan la luz de la tarde. Parece fuera de lugar, pero a la vez profundamente arraigada aquí.

Mientras caminamos, pienso en el nombre del pueblo. Algunos historiadores dicen que Urubici proviene de palabras indígenas; otros cuentan que un hombre llamado Bici vio un ave muerta y gritó: "¡Uru, Bici!". Sea cual sea el origen, el pueblo se siente conectado a su tierra.

La Cabaña Fuera de Red

Una Tarde Desconectados

Al caer la tarde, seguimos hacia las colinas en busca de nuestra cabaña. El camino se vuelve de tierra, rodeado de altos árboles de araucaria. La cabaña, al final de un sendero, se asoma sobre el valle con una terraza de madera. Es autosuficiente, alimentada por paneles solares. Dentro, muebles de madera robusta, textiles mexicanos y estatuas de Buda.

—Aquí no hay señal —dice Paula, levantando el móvil hacia la ventana.

—Mejor —respondo, dejando las maletas sobre la alfombra.

Cuando cae el sol, baja la temperatura. Mi padre enciende la estufa de leña; el aroma a madera se mezcla con el Cabernet recién abierto. Mi madre prepara quesos y embutidos locales. Sin notificaciones ni internet, la noche se alarga: conversamos, bebemos, miramos el fuego y nos sentimos lejos del mundo.

Reflexiones de Mañana

La mañana llega sin alarma, solo con el zumbido de las cigarras. Salgo a la terraza con café caliente; el aire es gélido, pero el sol empieza a iluminar las araucarias. Pagamos unos 150 dólares la noche por este aislamiento absoluto. Mirando el bosque y escuchando el silencio, parece una ganga. Hay magia en los lugares que te obligan a desconectar y centrarte en lo esencial: el fuego, la comida, la compañía. Al cargar el auto para regresar, respiro hondo el aire a pino, ya echando de menos la tranquilidad.